我家的待客之道是讓客人挑自己想喝的酒，Y和我的藏酒雖不到世界各大產區都有，但以義大利葡萄酒來說，選擇算是頗多了。
「你們決定吧。」D說。
從小習慣聽令做事的我，每當決定權落到我身上時，我就會開始慌張。我看向Y，他給了我一個「欸，在學葡萄酒的不是妳嗎？」的表情，害我更慌了。
一頓飯通常以氣泡酒開場，我就在腦中迅速把家裡的氣泡酒掃一遍：嗯，就那瓶Alta Langa吧！
Mirafiore酒莊Alta Langa黑中白
Mirafiore酒莊是我去年實習的Fontanafredda酒莊的姊妹莊。之前好像講過這兩莊的淵源了，今天再簡單提一下吧。1858年義大利首任國王艾曼紐二世於現址購地(Via Alba 15, Fonatanafredda CN)，1978年其子亞伯托伯爵創立酒莊時，用的名字是Mirafiore，後遭逢根瘤蚜肆虐，再加上1929年主要出口市場美國開始經濟大蕭條，酒莊破產，於1931年賣給托斯卡尼的席耶納牧山銀行Monte dei Paschi di Siena，新東家使用酒莊所在的地名Fontanafredda作為品牌名，釀酒銷售，而原初的Mirafiore品牌則被知名氣泡酒莊Gancia買去用。2008年出身皮蒙的Farinetti家族把Fontanafredda和Mirafiore一併買回，兩莊雖不同名，但釀酒團隊是同一批，真要說兩者之間最大的區別，那就是Fontanafredda會跟當地契作園購買葡萄釀酒，而Mirafiore釀酒使用的則全是自有園種植的葡萄。
黑中白指的是100% Pinot Nero(即Pinot Noir)黑葡萄釀造，黑葡萄要釀出顏色淡的葡萄酒，得去皮，但葡萄皮不只含色素，更有大量香氣化合物和單寧，Pinot Nero帶皮釀的紅酒中常見紅莓果氣息，這款既是去皮釀，紅果也就缺席了，取而代之的是蘋果梨子氣息和淡淡的煙灰味，酵母渣浸泡36個月所醞釀的麵餅氣息恰到好處，A和D都讚不絕口。
Kuenhof酒莊Veltliner白
在義大利東北部Alto Adige大區名為Veltliner的白葡萄酒，就是奧地利的國酒Grüner Veltliner。Kuenhof酒莊的Veltliner白葡萄種在海拔550到700公尺之間的冷涼地帶。我在上星期聊葡萄酒酸度的文章中提過，在收成前的葡萄成熟期，葡萄酸度下降的程度取決於蘋果酸消耗的多寡，而驅使蘋果酸消耗的，就是葡萄的呼吸作用，在較溫暖的環境中，葡萄呼吸頻率較高，蘋果酸消耗較多，酸度就會降得多，而在Alto Adige山上的葡萄園，葡萄酸度降得少，酸度自然高，這款Veltliner，釀後八成進鋼桶培養，兩成進相思木桶acacia培養(相思木桶不會像橡木桶釋放帶有香草煙燻氣息的香草醛到酒中，但具透氣性可略微氧化酒液，增添風味複雜性)，白花蘋果梨子乾草氣息風味，雖有理想的酸度支持，但酒體和風味化合物較單薄，不宜陳年。
Foradori酒莊Schiava紅
Schiava黑葡萄源自義大利東北部與奧地利東南部交界一帶，因葡萄甜度較低，單寧含量也不高，釀出來的葡萄酒質地輕瘦，而長久以來，國際市場上最出鋒頭的紅酒又幾乎都以深沉醇厚為特色，也就不難理解Schiava的名聲為何不響了。
不過，去年在接受大量義大利紅酒之王Barolo的洗禮過後，我今年一心只想追尋小清新型紅酒，從Lambrusco氣泡紅酒到高山型Valtellina產區的Nebbiolo紅酒(跟Barolo同葡萄品種，但葡萄種植環境氣候較冷，酒精度和單寧都較低)，再到這次初遇Schiava，我確定它們才是我的真愛(Barolo、布根地紅是偶然遇到會動心的精神外遇，但不恆久)。
這款Foradori酒莊的Schiava紅酒，酸櫻桃紫羅蘭尤加利葉松脂氣息風味，酸度酒體適中，酒精度12，略冰飲用都適合，喝完很後悔只買了一瓶。
知識並非負擔
這3瓶酒我每開一瓶，都會一邊跟A和D小聊一下該酒的葡萄品種和釀造方式，一開始D有些不習慣，面顯尷尬直接回我：「我對葡萄酒懂的不多。」意在暗示我不必對牛彈琴，但我笑著對他說：「這沒有什麼，不過是想讓你知道我們在喝的是什麼酒而已。」
有意思的是，D是個對吃很講究的人，他對義大利食品的認識，遠比我對葡萄酒的認識要深。晚餐過程中，他不只一次感嘆現今帕瑪火腿使用的豬隻其實都在東歐國家飼養(因成本較低)，只要最終送來義大利帕瑪屠宰，火腿在義大利帕瑪製造熟成，就可貼標為帕馬火腿Prosciutto di Parma。我想，不論是葡萄酒知識，或帕瑪火腿知識，知道得多一些，就能讓我們更了解自己到底在吃什麼喝什麼，更能穿透表面，品到真味，同時也為生活增添樂趣。擁有知識的人願意分享出來，是美事一樁，只是人性易視此為炫耀或負擔，真是複雜的人性啊！好在D一聽我的解釋就明白，我接下來介紹後面兩瓶酒時，他聽著，不再感到壓力，還積極發問呢。