為了迎接週末，上星期五晚上Y和我開了一瓶Corte Fusia酒莊2015年份的Zero，也是家裡該酒莊存貨的最後一瓶。
Corte Fusia酒莊位於Franciacorta DOCG產區，此產區規定只能用Chardonnay、Pinot Noir和Pinot Blanc這3種葡萄以傳統法釀造氣泡酒(想深入了解傳統法氣泡酒可看這篇)。
Corte Fusia酒莊的Zero年份氣泡酒
- 75% Chardonnay|25% Pinot Noir|8月中至底, 人工採收
- 以鋼桶分別釀造Chardonny和Pinot Noir的基酒(一釀),不經蘋果乳酸轉化(將酒中銳利蘋果酸轉化為溫和乳酸的過程),以保留氣泡酒的酸鮮特性
- 隔年3月將兩酒混合裝瓶,並逐瓶加入含糖及酵母的提拉液(liqueur de tirage),進行二釀(氣泡由此產生)
- 釀後酵母渣浸泡至少40個月(Franciacorta DOCG產區規定年份氣泡酒須浸渣至少30個月,無年份者要求則較低)
- 除渣後補入同一款氣泡酒,而非補糖酒液(除渣後未補糖酒液的氣泡酒一般會在酒標上註明Zero Dosage字樣,這款酒也正是因此而叫作Zero,表示零補糖)
- 年份氣泡酒(vintaged sparkling wine)可展現出該年份特有的風味特色
2015年份Zero品飲筆記
- 不透明金色|倒入杯中時氣泡豐厚如啤酒泡沫,塌陷極慢|氣泡細緻持久
- 先聞到葡萄柚,麵包餅乾,淡淡焦糖和椰棗氣息,後來竄入香蕉鳳梨等熱帶水果氣息
- 干型|高酸|中等酒體|熟香蕉焦糖風味|尾韻悠長
我們有緣享用到這瓶好酒，都要感謝Y的前同事介紹。2021年底我們在前往提拉米蘇發源地Treviso的途中，順道在Corte Fusia停留，雖然在來之前就知道酒莊冬天沒開放參觀品酒，只能買酒，但結帳時莊主還是跟我們不好意思，要我們夏天時再來坐坐。
Corte Fusia酒莊很年輕，2010年由兩個好朋友Daniele和Gigi(在義大利Gigi是Luigi的簡稱，是男生名)創立，在7公頃的園地裡自種葡萄，自產4款傳統法氣泡酒。
這種使用自家所種葡萄釀酒的做法，看似理所當然，也的確自1967年Franciacorta法定產區成立以來，就在該區內廣泛實行，而反觀全球氣泡酒龍頭產地法國香檳，長久以來，大型酒莊卻都是跟當地農人買葡萄來釀酒，品質雖有一定水準，卻因為葡萄來自多個不同葡萄園，而背離了釀酒風味要反映該塊風土的「terroir wine」哲學，不過這個情況從2000年前後開始有了改變，現在小農香檳的市佔愈來愈高。
關於Franciacorta釀酒的起源，眾說紛紜，但他們對於一方葡萄釀一方酒的講究，的確與11、12世紀時源自法國布根地一帶西妥修會(Cistercians)圈地種葡萄釀酒的作風遙相呼應，因此有一說是：在那久遠的中古時期，西妥修會修士來到此地，憑藉修會龐大的勢力，攬地種葡萄釀酒，正因他們勢力龐大，用地不必繳稅，而「免稅」一詞在拉丁文裡是Francae Curtes，久而久之這個地方就被稱作Franciacorta了。
法國香檳地區最初釀的是無氣泡葡萄酒，後來改釀氣泡酒，完全是17、18世紀玻璃瓶與軟木瓶塞廣泛使用後發生的意外：秋天收成葡萄啟釀，釀好之後裝瓶封瓶。入冬，嚴寒的氣候或把(將糖轉化為酒精的)酵母殺死，或使其進入休眠狀態，休眠的酵母到了隔年春天氣溫上升時，甦醒過來，繼續與糖作用，產生酒精和二氧化碳，二氧化碳在密封的瓶子裡跑不出去，就形成了氣泡。
至於Franciacorta釀造氣泡酒的事跡，最早則是記錄在寫於16世紀的Libellus de vino mordaci這本書裡，原理跟香檳相去不遠。
從時間先後來看，Franciacorta的釀氣泡酒的專業似乎走在香檳前面，但名氣遠不如香檳，這則跟早在12世紀的一場英法王室聯姻有關，在那之後，英國市場幾百年來獨愛法國葡萄酒(到今天仍是如此)，而英國又是全球商貿大國，自然把香檳推上世界氣泡酒王寶座。
挾帶著盛名，香檳回過頭來影響了Franciacorta的釀酒葡萄品種(以Chardonnay和Pinot Noir為主)及釀法(浸渣)和風格(多個年份混釀或單一年份)，甚至在Alta Langa和Trento這兩個同樣釀造高品質傳統法氣泡酒的義大利產區，香檳的影子也明顯可見。
「香檳旋風」不只席捲義大利，更橫掃了全球各個主要釀酒國。一方葡萄釀一方酒，每個地方釀出來的傳統法氣泡酒或許風味各具特色，但在品種和釀法方面，卻都還是在走香檳的老路，開創不了新局，正因如此，這些氣泡酒始終活在香檳的陰影下，即使品質優於香檳者不在少數，但它們在名氣、賣價和銷量方面，卻都遠不及香檳。
或許是意識到這一點，Franciacorta規定該區所生產的傳統法氣泡酒，在酒標上不可標示metodo classico、méthode champenoise(傳統法、香檳法)或Blanc de Blancs、Blanc de Noirs(白中白、黑中白)等字樣，只能標出Franciacorta，彷彿是要讓人一看到Franciacorta，就知道瓶中酒的來龍去脈，以此為Franciacorta打造獨一無二的身分，徹底推翻其「類香檳」的形象。
但話說回來，即使如此，我認為要擺脫香檳的陰影，開出一條嶄新的路，以義大利而言，這3個主要傳統法氣泡酒產區還有很漫長的創新之路要走。
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