三月份參觀La Stoppa酒莊時，品嚐了2012年份的Macchiona(葡萄品種：Barbera和Croatina各半)，當時我筆記裡寫的是：
- 透明棕紅色
- 氣息先青草,腐乳後轉櫻桃白蘭地,茶,煮透的李子
- 微甜,單寧酒體酸度均中上,餘韻算長
上週六我們開了2006年份的同一款酒，一樣邊品邊筆記，品完兩相對照，簡直像兩款完全不一樣的酒：
- 半透明棕紅色,沉澱物多
- 酸櫻桃,松脂,香草,肉的氣息
- 干型,單寧酒體酸度均中上,餘韻很長, 松脂味在口中很明顯
Y和我的酒量普通，這瓶酒我們分3天喝。星期天喝時，所有前一天感受到的氣息全部消失，取而代之的是濃郁的尤加利葉氣息，喝入口中，更是滿嘴巴尤加利葉味。
「這瓶擺在無尾熊面前，牠們恐怕會拿起來喝光。」我打趣對Y說。
其他氣息風味在一夜之間消失殆盡，令Y有些失望，尤加利葉的香氣固然醒神好聞，但少了其他花花果果的襯托，未免稍嫌單調。單寧方面，倒是比前一天來得強勁咬口。
昨天星期一，瓶中剩下的最後一點，喝起來完全是皮蒙區Barbera的翻版：酒精感重，酸櫻桃和黑胡椒嗆辣風味。神奇的是，前一天的主角尤加利葉竟然一丁點餘味也沒留下。
正名Croatina
黑葡萄，主要產於北義倫巴底大區的Oltrepò Pavese(直譯就是「帕維亞省的波河另一端」)，在那裡，Croatina又叫作Bonarda，但此Bonarda並不是皮蒙區所種植的Bonarda，應避免混用。我們到訪La Stoppa酒莊的那天，帶我們參觀的Luca再三強調Macchiona是Barbera和Croatina混釀的，不是Bonarda。不過，在La Stoppa酒莊官網上，這款酒的釀酒葡萄卻寫著Bonarda，而不是Croatina。
我想，酒莊官網上繼續留著Bonarda的訊息也好，畢竟有心認識義大利葡萄酒的人，本來就要有不斷遇到釀酒葡萄同名大亂鬥的心理準備(義大利現行釀酒葡萄品種近400種，重名者眾)，本來就得具備柯南精神，一看到Bonarda的時候，就能敏銳地察覺出案情並不單純，一路追根究柢到真相浮上檯面為止。
甲氧基吡(ㄅㄧ3)嗪(ㄑㄧㄣ2)
無論是Barbera還是Croatina葡萄，通常釀出來的酒，風味都以莓果為主，但我卻在2012年份的2006年份的Macchiona裡，分別喝到了青草和尤加利葉的味道。葡萄酒中若能聞出喝出青草青椒薄荷類的氣息與風味，通常表示酒中含有一種名叫甲氧基吡嗪methoxypyrazines的化合物，這種化合物通常來自釀酒葡萄本身，蘇維濃家族的白蘇維濃Sauvignon Blanc和卡本內蘇維濃Cabernet Sauvignon，就以芭樂、青椒、番茄葉味為特色。
儘管草葉味不是Barbera和Croatina的風味主調，但由於葡萄梗和葡萄皮中富含甲氧基吡嗪(有研究指出葡萄98%的甲氧基吡嗪都存在於梗與皮中)，而這款Macchiona在釀前進行了40天的浸皮，會在酒中嚐到甲氧基吡嗪所帶來的青草味尤加利葉味，也就不令人意外了。
甲氧基吡嗪這種化合物的性質穩定，不易從葡萄酒中分離出去，視此草葉味為缺點的釀酒人通常能使用的方法，就是釀後進行橡木桶培養，試著將葡萄酒的風味磨得圓潤一些。
關鍵的月份
我對比了一下La Stoppa酒莊所在地區2012年和2006年葡萄生長季的氣溫(來源：Weather Underground)，其他幾個月這兩個年份都差不多，但獨獨2012年8月均溫比2006年8月均溫高出攝氏4.5度，天愈熱果愈熟甜度愈高，當葡萄汁的甜度高到把酵母用光釀成酒精還有剩時，酒就會帶甜味，這合理解釋了2012年份Macchiona的微甜，與2006年的不甜。
在Wine Searcher網站上，2006年份的Macchiona售價比2012年份要高。在葡萄酒的世界裡，撇去甜酒這個類別不說，干型酒似乎永遠比帶點甜味的葡萄酒，更被認真看待，更被當成一回事，而數字會說話，Macchiona兩個不同年份的售價，就印證了這個說法。
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