上上週六從米蘭往西南邊開車一個多小時，到皮蒙區Monferrato的Castagnole村，做什麼？當然是品酒！
Monferrato以東是托托尼茲丘陵(Colli Tortonesi，就是上篇文章講到Timorasso白酒的產地)，以西是Barolo的原鄉朗格(Le Langhe)，土壤既是一脈相連，Monferrato當然就也出產好酒，最特別的莫過於Ruchè紅酒。
初識Ruchè
我第一次品嚐到Ruchè是2022年10月，那也是一個星期六，我到Fontanafredda酒莊同事的爸爸開的小餐館吃飯，老闆娘幫我點菜的時候，推薦了Ruchè。在那之前，我完全沒聽過這個葡萄品種和酒種，我當時對於義大利葡萄酒的認識除了WSET教的，就是Fontanafredda賣的了，冷門的Ruchè既被排除在外，我當然就對它一無所知。
當時聽了老闆娘的話，點了Ruchè來喝，印象中感覺到最明顯的香氣和風味是紅莓果和胡椒，在我的紅酒記憶庫裡一比對，跟它最相像的就屬Pinot Noir了。
上上週六出發前，我趕緊拿出《Wine Grapes》翻到Ruchè那一頁惡補。看到「低酸度」時，我懷疑是不是寫錯了，印象中Ruchè很好喝的啊，而我受的葡萄酒教育告訴我，好喝的葡萄酒，酸度通常都低不得。
返鄉務農
Castagnole這裡有座酒莊，莊主的曾祖父在淘金熱的年代，曾遠去美國淘金，還真的讓他中了淘金大獎，衣錦還鄉，回到義大利之後，他用淘來的金子，買地種葡萄釀酒，莊主的爺爺之後接手家業，到了莊主爸爸的時候，他不願務農，而是選擇到皮蒙首府圖靈(Turin)的飛雅特汽車公司上班。莊主童年時期，每個週末會跟爸爸回鄉下，他會在葡萄園裡玩耍，葡萄收成過後，他也會幫忙用穿著雨靴的腳把葡萄踩碎。那些體驗，在莊主心中埋下了種子，進入社會之後，不顧爸爸的反對，他決定回到老家種葡萄釀酒。
Ruchè黑葡萄源自Monferrato，早期或者食用、或者跟其他品種混釀，一直都不太受重視。1960年代，一位名叫Don Giacomo Cauda的神父來到Castagnole，他品嚐了Ruchè之後，發現這種葡萄具有釀出單一品種好酒的潛力，當地教堂剛好擁有幾塊長年荒廢的葡萄園，於是Cauda神父靈機一動，決定開始種Ruchè。就是因為當年有Cauda神父的發起，才有今天Ruchè di Castagnole Monferrato這個專屬於Ruchè紅酒的DOCG等級產地。
低酸亦美
這座因淘金而生的酒莊出產多樣不同風貌的Ruchè，從鋼桶到木桶培養，從多園混釀到單一園，我那天都一一品到了。
鋼桶短暫培養的Ruchè，是覆盆子和胡椒主調。品酒過程中我特別留意了一下，酸度果然不高，但很奇妙的是，即使沒有酸度支持，整體酒感還是平衡得不得了。Ruchè的酒精度數頗高，動輒14起跳，理論上，比較高的酒精度數會需要更堅實的酸度支撐，喝起來才不會酒感過重過沉，但高酒精低酸度的Ruchè卻完全沒這個問題，徹底顛覆了課本上的品酒理論。
釀後先大橡木桶培養6個月、之後再瓶培3個月的Ruchè，是煙燻、玫瑰和胡椒主調。
使用老藤葡萄，釀後八成鋼桶培養、兩成500公升中型橡木桶(tonneaux)培養9個月，之後再瓶培6個月的Ruchè，是櫻桃、櫻桃白蘭地(kirsch)和胡椒主調。
釀後先中型橡木桶培養12個月，之後再瓶培12個月的Ruchè Riserva，是蜜餞梅李、甘草、松脂和胡椒主調。
這四款的單寧都是滑順中略帶細緻的顆粒感，品完酒後我跟莊主的太太聊了一下，她說Ruchè的單寧品質如果夠好，就能醞釀出獨特的胡椒風味。
四款Ruchè各有特色，不過最令我傾心的，還是最後品到的Riserva，繁複融潤耐人尋味不說，低酸，卻源源冒出幾似於Sangiovese那令人忍不住一口接一口的多汁感；酒精度高，卻始終散發著跟Timorasso如出一轍的優雅韻致。離開品酒室前，我又多偷了幾口。
都說朗格酒好，但近期在朗格以東，我品到絲毫不遜於朗格酒的義大利原生品種紅白酒，除了嚐鮮能豐富生活之外，Colli Tortonesi和Castagnole Monferrato距離米蘭比朗格更近、觀光客也更少，對我這個米蘭仔來說，更是一大福音。
