2024年11月我跟台北某wine bar老闆聊到自然酒時，他說他認為現在台灣在喝自然酒的人，多數都是跟風、亂喝。
如果把這句話視為批評，會覺得是在暗指喝自然酒的人都不知道自己在喝什麼，只因自然酒這個名字聽起來很酷，就覺得喝了就能跟這個酷沾上一點邊。
但如果用比較開放的心境來看待這句話，其實可以有完全不同的解讀。
跟風，表示自然酒形成了一股風潮，引發很多人跟隨。現代葡萄酒的發展已經好幾百年，該被帶起來的風潮，其實都被帶得差不多了，要有新的風潮出現，並不容易，所以我認為，面對自然酒風潮，我們無論如何都應該正面樂觀看待，葡萄酒這個全球飲用量年年在下降的酒飲，如果沒有新的風潮出現，在啤酒琴酒清酒威士忌的夾殺下，處境將會更加危險。
所以，有人跟風、有風可以跟，對種葡萄的農夫、到釀酒師、再到賣酒的商人來說，都是好消息。
再來是亂喝。
亂喝的意思就是完全不甩產區和葡萄品種，喝下去就對了。
在我看來，自然酒除了亂喝，其實也沒有別的喝法了。Dario Prinčič的Sivi使用Pinot Grigio灰皮諾釀成，我寫的〈Dario Prinčič酒莊的Pinot Grigio橘酒〉這篇文章裡，提到的風味有李子、溫桲、山楂、青草、胡椒和紅茶，跟傳統灰皮諾桃梨甜瓜等味道，八竿子打不著關係，喝者於是從品種特色的桎梏中完全解放出來。西北義Ricci小刺蝟酒莊的海岸一點橘Il Giallo di Costa橘酒，因為浸皮90天的緣故，把Timorasso葡萄為人熟知的熟桃礦石風味轉變成截然不同的杏桃乾和糖漬柑橘，既然判斷不出品種是Timorasso，就更不可能判斷這酒是來自於以種植Timorasso為主的西北義托托尼茲丘陵區。
拋下品種和產區的包袱，喝者只管聞到什麼香氣、喝到什麼味道，喜歡、對味就好，這跟喝啤酒和威士忌的體驗，恰恰吻合。
在台灣，當問一個人有沒有在喝葡萄酒的時候，我頗常得到這樣的回答：是有在喝，但我不太懂，所以喝得不多，我比較常喝威士忌。
這句話所隱含的意思是，葡萄酒要懂才能喝，但威士忌不需要(因為我相信這樣回我話的人，十之八九也不是因為有在研究威士忌才喝的)，同樣的道理也可用在啤酒上，我相信在台灣懂得品啤酒才喝啤酒的人應該不到1%吧！
就是在這個亂喝的大前提之下，啤酒和威士忌成了台灣酒飲消費的大宗，而葡萄酒，多少人抱著只是想選瓶酒來喝的心情走進超市或酒專，但一看到眼花撩亂的國家和產區，就開始驚慌失措，只能頭也不回地移步到隔壁櫃，抓一手啤酒就走。
葡萄酒與生俱來且難以抖落的「門檻感」和「儀式感」，是它最迷人的魅力，卻也是阻止它吸引更廣大客群的致命傷。
好在，這些門檻和儀式，一旦進入自然酒的範疇，全盤不適用。
品種產區門檻儀式全都無所謂，只要酒標看對眼了，就納入囊中，這也正好印證了自然酒的酒標設計為什麼總是色彩鮮豔、搶眼。
甩掉包袱的喝法，可能使自然酒成為重振全球葡萄酒產業的火車頭，就連很多只喝傳統派葡萄酒、鄙視自然酒的人，恐怕也無法否認這個事實。
