Kettmeir酒莊

Alto Adige小旅行feat. Kettmeir酒莊

離開Tramin酒莊後，Y和我到Ortisei小鎮覓食。 俗麗小白馬 這裡畢竟是德式義大利，下午兩點左右餐廳幾乎全關，我們經過某家飯店看到一樓的小餐館還開著時，就立刻走進去。 Y和我2021年秋末也曾來過Ortisei，當時一從停車場走進鬧區，我的目光立刻被某棟夢幻童趣的建築物給吸引住，但看了幾秒之後，心裡就冒出「可是不太耐看，有點土氣」的評語。 這家小白馬飯店除了醒目的外觀，更有露天熱水池可以泡，2021年那天傍晚Y和我走在一旁高起來的健行步道上時，先是看到一團聚集的大白煙不斷往天空竄，我問Y那是什麼，他說是熱水池，等走得近一些時，才看出池子的輪廓，也看到裡面有人在泡澡。 「可是他們這樣被我們俯瞰，不會覺得毫無隱私嗎？」我問Y。 「他們都花這麼多錢來住這裡了，不泡給我們這些路人看豈不是太可惜？」 這次我們白天來Ortisei，午餐吃得如此厚重，當然又得來走走健行步道。 這條步道很長，直通往另一個小鎮Santa Cristina，我們走到那裡時，已經精疲力盡，決定放棄原路走回的念頭，搭公車折返。 回到B&B稍作休息後，晚餐我們去Bolzano吃pizza。 Kettmeir酒莊 小旅行來到最後一天，壓軸的酒莊是Kettmeir。 約的是上午10點半，但Y和我又早到了。 「這個酒莊看起來跟周邊環境就融合多了。」Y說，暗指著前一天Tramin酒莊外觀的突兀。 一走進酒莊大門，Giulia就熱情招呼我們，我們說明來意後，她為我們倒了水，要我們稍等一下。 小作坊大集團 在帶我們參觀酒莊設備之前，Giulia先簡單為我們介紹了Alto Adige的葡萄酒發展史。 一戰前，當Alto Adige還屬於奧匈帝國時，此區主要種植Schiava黑葡萄釀成紅酒，供帝國消費者飲用，一戰後，Alto Adige被割給義大利，同樣的酒再賣給奧地利匈牙利的消費者，就變成了出口，不便許多，因此Alto Adige的酒莊決定往南賣給義大利的消費者，但義大利黑葡萄品種眾多，紅酒選擇自然也多，Schiava根本毫無競爭力，為了保住生計，這些酒莊決定改種白葡萄釀白酒為主，這才為Alto Adige今日的白葡萄酒產業打下基礎。 儘管以生產白酒為主，Alto Adige的紅酒也並非就此絕跡，Schiava、Lagrein和Teroldego紅酒以及Moscato Rosa甜粉紅酒的產量雖不大，卻仍佔有一席之地。 在這樣的背景下，於1919年一戰後創立的Kettmeir酒莊，除了以小作坊的手法精緻釀造白酒和少量紅酒之外，更值得注意的是他們的傳統法氣泡酒。(想知道傳統法氣泡酒是什麼？請看這篇)。 Kettmeir酒莊第三代因與葡萄酒大集團Santa Margherita熟識，而於1986年納入集團旗下，集團提供財力支持，但在釀酒工作上，仍給予Kettmeir充分的自主性。以下這些設計與設備，倘若沒有大集團作為後盾，一個小酒莊恐怕負擔不起。 小朋友走進糖果店 品酒時間到，最開心的莫過於Y，因為他最愛的葡萄酒就是傳統法氣泡酒。 關於喝氣泡酒時使用的酒杯，葡萄酒教科書說瘦窄型的香檳杯因為酒液與空氣的接觸面小，跑掉的氣泡較少，而最適合用來喝氣泡酒，Giulia則說，香檳杯的瘦窄會對酒液形成空間上的壓力，酒液的氣泡在受迫時，反而更容易竄逃尋求出口，而迅速跑光，反之，使用寬肚杯則不會對酒液的氣泡產生壓迫感，氣泡的運動減緩，自然消失得慢。而針對這兩種不同說法，身為工程師的Y認為Giulia的版本比較符合物理學原理。 Kettmeir是一座在小細節處處用心的酒莊，從進門的第一杯水到Giulia以豐富知識為基礎的耐心講解，再到沁人心脾的傳統法氣泡酒，全都令我印象深刻、回味再三。我想，或許在不久的將來，Kettmeir酒莊星期天上午只有兩個客人預約參觀品酒的情況就會徹底改變，希望到時候他們仍能保有初衷，繼續當個用心的精緻葡萄酒小作坊。 準備離開Alto Adige時，我問Y：「我們真的要回米蘭嗎？」 🚫未滿18歲禁止飲酒🚫

雲霧之灣Sauvignon Blanc

雲霧之灣酒莊Sauvignon Blanc

這個星期老師開的酒單是紐西蘭Malborough產區的Sauvignon Blanc以及新舊世界的Chardonnay各一款。 3款酒是都買了，但我只品了紐西蘭的，另外兩瓶Chardonnay不打算開，原因是在考過駕照筆試後，我利用這幾天上午空出來的時間，重新回顧了自己WSET四級的學習進度，發覺有很多地方要加緊腳步，畢竟8月中就要D1考試了，考試的內容才是我目前應該用功的重點。 品酒既然不是現階段必須，其實並無必要花太多心思在這上面。再說，每一瓶酒都是花錢買來的，如果我目前的狀態光課本內容都吸收得很吃力了，還要分神去品酒，那麼心意不專寫出來的品酒筆記恐怕也對不太起我失血的荷包。 但這也不代表我就完全不品酒了，只是會量力而為，一個星期品一種我認為差不多。剩下那些，之後在D3-D5課程還有的是機會品嚐。 這週開喝的是雲霧之灣Cloudy Bay酒莊2022年份的Sauvignon Blanc。 純淨無汙染 第一次聽聞雲霧之灣的大名是在Karen MacNeil寫的《The Wine Bible》裡，她說紐西蘭酒莊為原本一般視為B級品種(相較於Pinot Noir、Chardonnay、Merlot和Cabernet Sauvignon等)的Sauvignon Blanc釀出全新風味，尤以雲霧之灣酒莊為代表。在那之後，雲霧之灣這個名字我就沒再少聽到過。 儘管我從小對於紐西蘭這個國家的印象就是奶粉，但當聽到紐西蘭也產葡萄酒時，我並不覺得意外，農業大國種種葡萄釀釀酒很正常吧！而且我直覺他們產的葡萄酒品質一定很好，因為紐西蘭向來給我的感覺就是人煙稀少汙染低。就像義大利，以出產品質極佳的食材和食品聞名於世，假若我對義大利的葡萄酒一無所知，也能依此類推他們的葡萄酒品質一定也差不到哪裡去。 小時候我媽曾想把我跟我姊送去紐西蘭當小留學生，但後來沒去成，我也一直沒機會去那裡旅行，卻先透過葡萄酒，探訪了紐西蘭南島的風土。 Marlborough 雲霧之灣酒莊位於紐西蘭南島的Marlborough區，這裡是紐國最大的葡萄酒產區，溫帶海洋性氣候，雨量雖足，但由於土壤主要為留不住水份的沖積礫土，因此灌溉仍普遍施行。葡萄生長季陽光充足，日夜溫差大，有利果熟、酸度及風味的醞釀。 此區最早的釀酒葡萄種植紀錄可回溯至1870年代，但當時因紐國頒布禁酒令，而未成氣候，一直要到整整100年之後，葡萄酒產業才開始發展。 雲霧之灣酒莊位於Marlborough的東北部，地勢平坦，大面積種植的Sauvignon Blanc葡萄可直接以機器採收。 人工採收與機器採收孰優孰劣，不能以簡化的二分法論之。機器採收可於夜間進行，使葡萄在落藤入籃到被送進釀酒廠的過程中，不因受熱而損壞。但機器無法在地勢陡峭的葡萄園中採收，這時就要靠人工，而人工採收最大的好處是可寫入行銷文案中，「手工感」對於消費者總是很有吸引力的，儘管實際的採收釀酒成果或許跟機器採收沒太大差別。 雲霧之灣酒莊在Marlborough擁有多座葡萄園，各園的Sauvignon Blanc葡萄採收壓汁後以攝氏12.5度的低溫釀造(其中有4%的葡萄汁送入大橡木桶或舊的小橡木桶，以較高的溫度釀造)，再依釀酒師認為最理想的比例混合起來，形成品質和風格年年一致的雲霧之灣Sauvignon Blanc。 這種多園分釀混合的做法，在大酒莊的熱銷酒款上很常見，他們不講究風土，也不在乎凸顯每個年份的特定風味，只求品質穩定。 混合後在酵母渣中浸置一段時間，再過濾裝瓶，上市的時間通常在每年的10月下旬，也就是3-4月份南半球葡萄收成的半年後。屬鮮飲型，不宜陳年。 傳說中的芭樂汁 在台灣的酒友圈中，最常用來形容紐西蘭Sauvignon Blanc白酒風味的，就是芭樂，的確，一開瓶就聞到很濃郁的芭樂酸香(芭樂是我最愛吃的水果，義大利吃不到，聞聞「芭樂汁」也能解相思苦)，倒入杯中，發現連顏色都很像婚宴場合必備的芭樂汁，只是透明些。芭樂之外，還襯著淡淡的蘋果西洋梨濕石頭百合花，入杯稍久後，百香果氣息一發不可收拾，再過一會，就輪到青椒味上場。 入口干型高酸，芭樂百香果味在口中特別明顯，尾韻算長，酒體偏厚重，酒精度13.5%，入喉時燒嗆感強，我懷疑真實度數比這個高。(酒標上的葡萄酒度數並非絕對精準，有緩衝空間，否則十分位數怎麼可能只有0和5？) 喝到後來因為酒溫上升，喉嚨愈喝愈燒的感覺已遠遠蓋過美妙紛呈的果味，而變得有點單調。 這款Sauvigon Blanc的氣息和風味都很豐富，但入口酒精感過重，略失平衡，品質我給極佳，不到特優。 喝過雲霧之灣的傳奇白酒後，我現在開始對Sauvignon Blanc感興趣了，不過，我得找酒精12度左右的，酒精感低些，才更能彰顯出Sauvignon Blanc迷人且獨特的香氣和風味啊！畢竟葡萄酒是拿來聞香品味，不是拿來買醉用的，至少對我來說，不是的。 🚫未滿18歲禁止飲酒🚫

Tramin酒莊

Alto Adige小旅行feat. Tramin酒莊

晚餐時間，Y和我聽從Kuen Hof莊主Brigitte的建議，來到距離酒莊不遠、同樣位於Bressanone/Brixen的Vitis餐酒館，準備吃飯。 Bressanone 一走進Vitis，服務生就問我們有沒有訂位，我們搖頭，她就也跟著搖頭。 「如果要用餐的話，樓上的餐廳倒是還有位子。」服務生搖完頭不忘補這一句。 Y和我餓到懶得再找餐廳，就直接上樓，一走進Finsterwirt餐廳，彷彿瞬間從21世紀走入19世紀。 我當時很餓，看到餐廳裡鄉氣樸拙的裝潢，就猜想這裡的食物份量應該不小，我點了一份微溫小牛腦Testina di Vitello Tiepida。 「再來呢？」服務生問。 「我只要這個就好。」 「這個是前菜，份量比較小，還是…幫妳做成主菜的量？」 「好。」 Y則點了一個番茄冷湯和一份Canederli丸子。 等到上了菜，看到那「精緻」的份量，我才發現自己大錯特錯。 做成肉凍一塊的牛腦跟我想像的豪邁牛雜堆完全不同，味道很好，但吃完我只想來上一大碗台北民生社區的蕭家牛雜湯充飢。 Y點的Canederli應該能破史上最小顆Canederli的金氏世界紀錄，同樣有滋有味，但5顆小巧丸子吃完時，我猜Y應該也沒飽。 原來，這家餐廳粗勇質樸的只有裝潢啊！ 這頓飯雖沒吃飽，但飯後還是要在Bressanone/Brixen市區散步消化一下。 偏頭痛 隔天早上10點，Y和我抵達位於葡萄酒大道Strada del Vino、離聖約瑟夫湖不遠的Tramin酒莊。 前一天晚上我沒睡好，除了旅館房間的棉被太厚、太熱之外，我還被偏頭痛找上。我從小到大幾乎不犯頭疼的，卻在學葡萄酒的這一年多來，有過幾次偏頭痛，根據經驗，我判斷這次頭痛的來源就是傍晚在Kuen Hof酒莊品酒引起的。當時午餐已消化得差不多，晚餐又還沒吃，等於是空著肚子品酒，再加上酒莊除了水之外，並沒有提供任何餅乾點心，我酒量本來就不太好，空腹喝酒，不偏頭痛恐怕才奇怪。 一早起床，偏頭痛仍未消失，我隱隱開始擔心起等一下在Tramin酒莊的品酒了。 早餐我逼自己多吃一點，灌了兩杯咖啡。我們到Tramin酒莊到得早，趁著還在等其他人的空檔，我走出冷氣充足的酒莊販賣部，到外面的迴廊上曬太陽。我曬了大概10幾分鐘，還趁機作點伸展，在集合準備參觀的時候，我的偏頭痛已完全消失。 Tramin酒莊 我跟Tramin酒莊的淵源可以回溯至今年3月一場跟朋友的聚餐(詳情請見《餐廳點酒心理學》)，當時Y和我對於Tramin的Lagrein紅酒沒留下半點好印象，但我們之所以還是把Tramin納入這次的酒莊行程，是因為知道Lagrein並非Tramin的強項，Gewürztraminer白酒才是。 時間一到，導覽員(她沒有自我介紹，所以我們從頭到尾都不知道她叫什麼名字)帶我們從釀酒區開始看起。 以Tramin主打的白葡萄酒來說，葡萄去除皮、籽和梗後即壓汁，送入可控溫的鋼桶裡低溫釀造，以保留細緻的果味。 除了鋼桶，水泥釀桶也很常見，水泥不易吸熱散熱，有助保持溫度恆定，也能營造理想的釀酒環境。 葡萄酒釀好之後，有的直接裝瓶販售，有的則要先經過木桶培養，以增添風味。酒莊的桶培區通常設在地面以下深達好幾層樓的地窖，環境溫度一般控在攝氏11-12度，以抑制微生物滋長，維持葡萄酒的鮮度。 有些葡萄酒在桶培過後，還得經過瓶中培養，使風味更形圓熟，才會上市。瓶培的環境溫度跟桶培差不多。酒瓶橫放是為了讓軟木塞持續接觸到酒液，才能維持膨脹狀態不萎縮，畢竟一旦萎縮，空氣就會跑入瓶中，使葡萄酒迅速氧化、變質。 從地窖爬上來重見天日後，就是最開心的品酒時間了。 Y和我似乎忘了當初訂的品酒會上要品嚐的是哪幾款，所以在看到Lagrein置身其中時，我們互使了個眼色。 這款Lagrein的味道跟3月時在家附近餐廳喝到的完全一樣，氣息風味全被摀住出不來，酸度也不明顯，徒留厚重的酒精感，可見不是餐廳保存出了什麼狀況，而是這款酒本來就平淡無奇。 至於Tramin的掌門白酒Gewürztraminer(酒名Selida，正中那一瓶)則香氣馥郁，常見的玫瑰和荔枝以外，這次我更聞到嚐到了新切的薑味，是個美麗的驚喜，可惜尾韻太短，還是有些差強人意。 這一系列品嚐下來，Y和我不免失望。但好在我們品嚐的這個系列是Tramin的最低階，在離開前，我們買了Nussbaumer，是最高階的Gewürztraminer。結帳時，還免費獲得同款酒兩杯，Y和我一嚐，臉上立刻露出「這才對嘛」的表情。…